Grote Blauwe Klok

Hieronder staat het eerste deel van mijn poging een grote klok te maken. Het vervolg staat HIER.

——————–  deel I  (op chronologische volgorde) ——————–

Onderstaande klok wordt vervangen.

Het wordt niet mijn klok, maar ik heb wel wat ideeën. Ik had namelijk een paar van deze liggen. (link). Hieronder wat ik al heb.

hieronder een 1 cm LED-lamp. Blauw. Ga het bovenvlak dof schuren, zodat ik een extra punt heb, voor de dubbelepunt in het midden van de klok. Welke IC’s ik ga gebruiken, weet ik nog niet precies.

Hieronder een klein dubbelzijdig leeg proto-boardje. Met een ijzer zaagje snel in handzame stukken.

Er lag een stuk oude datakabel in ons huis hier. Veel rood, blauw en Oranje draad met een heerlijke harde koperen kern.

De puntjes trek ik er na een aansteker met twee nagels af.

Beetje solderen. Best leuk. Maar ik had één display op de kop. Losknippen. Krimptube omschuiven, solderen, krimp tube klem-verwarmen. etc. Gedoe.

Eerste lichtje…

Alle lichtjes. De 4 cijfers worden a elkaar en niet tegelijkertijd aangezet met vele Hertzen. Hierdoor lijkt het allemaal aan, maar wel wat dimmer… De punt heeft de twee interne LEDs niet parallel, maar in serie: geeft veel meer helderheid. Dit ondanks grote extra weerstand.

Veel draden niet nodig, maar blijven van het ene op het andere ontwerp staan. Ik stuur 8 kathodes aan via een Darlington transistor array en doe het zelfde met 4 anodes.

Deel II – ideeen 

Vandaag 5 WS2803 IC’s via de post pinnen gekregen. Ik had ze een tijdje geleden in China besteld. Hun aankomst is een uitkomst, want het zijn FANTASTISCHE IC’s voor microcontrollers en LED lichten.

INTERMEZZOmet 3 RGB LEDJES van de ALDI

Ik heb er meteen eentje op een Arduino UNO aangesloten en een afgeknipt stukje RGB-LED-strip. Deze laatste had ik in de “grabbelbak” van nota bene de ALDI gevonden. Je krijgt een meter, die uit één stuk van 10 x  3 RGB ledjes bestaat. Deze kun je in 10 x 3 RGB’s losknippen.

Nu heeft de WS2803 18 kanalen waarop ik 8 bits PWM kan plegen. Eén RGB heeft drie kathodes, dus drie lijnen nodig. Ergo: met één WS2803 krijg ik 18/3 = 6 stukken RGB strip individueel in kleur. En dat betekend dat ik per segment 8 bits rood, 8 bits blauw en 8 bits groen kan mengen. Dus 24 bits kleur = 2^24 = 16.777.215 kleuren. Bij elkaar (de 6 stukken met ieder 16+ miljoen kleuren is natuurlijk 16 x 8 bits = 144 bits = decimaal een 22 met daarna nog 42 andere getallen.

TERUG naar de Grote Klok

Voor een 4 cijferige 7 segment klok, heb ik 7 x 4 = 28 lijnen nodig. Plus twee voor de dubbele punt. 30 lijnen = 2 x een WS2803. Deze kun je gewoon achter elkaar zetten en dan in de voorste 2×144 bits pompen. Zo krijg je CONTROLE over de HELDERHEID bij IEDER SEGMENT.

Ofwel: De klok kan mooi gedimd worden. Licht afhankelijke weerstand erin, en het licht past zich aan. Kan de microcontroller allemaal mooi regelen.

Realiseer me dat de klok binnen hangt in een grote ruimte. Dus gelatief “ambient light” wat de visuele werking van deze grote displays alleen maar ten goed komt.

deel III

Door de WS2803 chips te gebruiken, hoef ik niet te multiplexen. Dat betekend dat ik veel draadjes weer kan losmaken. Voortschreidend inzicht…

Ik kies voor de WS2803 omdat ze het meest stabiele niet flikkerende resultaat gaan geven. Het digitaal kunnen dimmen is een groot voordeel. Omdat het een constant current driver is, zullen de displays allen even helder zijn.

Ik kom nu tot de volgende ingredienten, die het binnenwerk van de klok gaan vormen:

  • 220 Volt AC naar liefst 15 Volt DC output met minimaal 2 Ampere
  • LM7805 Voltage regulator (spuugt 5Volt uit)
  • 100uF 50V condensator op 15 Volt lijn
  • 10uF condensator op 5 Volt lijn
  • Atmel ATMega328P microcontroller
  • 16 MHz Kristal
  • 2 x 22 pF condensator voor kristal
  • 1 KOhm pull-up weerstand voor reset
  • 0,1 uF condensator voor reset na uploaden
  • pin header voor USB connectie PC (programmeren)
  • DS1307 RTC (Real Time Clock)-IC 
  • CR23xx knoopcel batterij 3Volt (back up RTC) met houder
  • IR-sensor (tbv afstandbediening)
  • Afstandsbediening
  • LDR lichtsensor met weerstand
De meeste onderdelen op een A3.
ACDC adapter voor 50 cent uit 2de hands zaak
16 MegaHertz kristal met 2x22pF  condensator.
Power Plug met Jack.
Microcontroller met socket
USB <-> UART
RTC
batterijhouder
“Power-management”
2 x WS2803 met sockets

Ik ben benieuwd wat ik vergeten ben. Ik ben niet van plan allerlei indicator LEDjes te implementeren, daar deze alleen maar strooi licht geven.

Klok moet simpel zijn. Bij stroomuitval de tijd onthouden. Liefst geen knoppen. Auto-aanpassen aan ambient light?

Tijd bijstellen via afstandsbediening?

Ik laat de displays even voor wat ze zijn en ga me concentreren op assemblage van bovenstaande onderdelen. Ik kan alles op één bordje zetten, maar misschien is het handig om zo modulair mogelijk bezig te zijn. Ik weet immers nog niet hoe de behuizing gaat worden.

Prototype: mijn filosofie: gaan met die banaan en dan terugkijken hoe het eigenlijk moet. Daarom is het een hobby… Ik heb nog twee displays over.  Als het allemaal goed werkt, ga ik zeker nog een model-1 maken. Ik heb 5 displays bijgekocht. Kosten: 3,93 per stuk inclusief verzendkosten. Nu weken wachten. Gelukkig kan ik verder met het proefmodel.

vastzetten:

grof plan

Past niet…

Nu wel…

Zie!

15 -> 5 volt

poten in de lucht

SM

Yep. 5 Volt (4,91 = chinees voor 5)

Zonder belasting geeft de ACDC “schijnbaar” 5 volt meer.

Kristal val om

Kristal speelt voor vintage TV-ontvanger

En zo vind ik het mooi.

Draadjes voor de USB – UART

Socket voor “programmer”

5 en o Volt lijntjes verbinden.


RTC

Hier alvast het bewijs van ECHTE KLOK: Dit spuugt het brouwsel via de USB naar mijn PC uit:

Hieronder zie je de RTC klok met “koker kristal” geïmplementeerd.

***

Data en Klok lijn erbij (2 x krom oranje in midden)

Nog wat foto’s


Hieronder 2x witte lijn voor referentie weerstandjes links onder

Deel VI – Controller Hardware is 90% klaar & functioneel:

Een 36-kanaals met 256 grijstinten per kanaal, constant current LED driver met Real Time Clock.

***
Nu de Driver klaar is, kan de assemblage beginnen. Sta te popelen om ze vast te solderen.

Maar hoe wordt de behuizing? Bij alles dat ik vanaf nu vastzet, verlies ik opties.

Ik heb dus alles weer losgesoldeerd. Oranje draadjes de prullenbak in.

Toen mooie gekleurde draadjes met vrouwtjes op de einden opde display geprikt. Eerst headers op het boardje.

Dan denken over de dubbele punt. Besloten niet de punt van het display te gebruiken, maar een separate dubbele punt te maken. Anders krijg je twee soorten punten in één dubbele npunt. En verder staat de punt van het display te laag.

Het resultaat:

__________________________________________

DEEL II

__________________________________________

Dit is een update. Het begin staat even verderop op deze zelfde pagina….

Mijn kleinste vindt de klok blauw. Ze probeert de ledjes om te buigen, wat een beetje lukt. Er zit nu een sierstrip van de GAMMA omheen, die met wat duct tape de boel bijeen houd. Werkt aardig, maar geen oplossing voorlang.

Nu de elektronica alleen nog maar verfijning behoeft, heb ik een behuizing nodig. Vandaag heb ik het overdag “op kantoor” gebruikt. Je ziet de SEGMENTEN mooi branden, maar de niet brandende zie je te goed. Je ziet geen 7, maar een acht met een 7 erin. Vind ik niet mooi.

Daarom is een blauw filter nodig. Beste is om de nanometers van het blauwe licht te tellen en daarop een optimaal filter te selecteren.

Lastig. Geen zin in.

Maar wat wel zou kunnen is PONOKO.COM

Ik heb er nooit gebruik van gemaakt, maar dit is een uitgelezen kans. Bij deze service kun je 2D en 3D modellen UPLOADEN en dan krijg je het fysieke ding in huis. Geweldig. Lijkt me.

Alles valt en staat natuurlijk met een goed ontwerp. En dat heb ik niet eerder gedaan. Ik heb wel een “artistieke impressie” gemaakt, maar ik mijn grove idee uit: een donker blauw acryl doorzichtige casing, die ze bij ponoko hebben. Drie mm dik.

***

Dit is een update. Het begin staat even verderop op deze zelfde pagina….

 Ben via PONOKO.COM
FORMULOR.DE op het spoor gekomen.
Hier hun front-web-page:
Dat is blijkbaar de fabriek waar ze zaken mee doen.
Wat mij ZEER AANSTAAT is dat er linksboven het plaatje EPS/SVG upload staat. Ofwel: volledige controle over het model. Hun online editor is helemaal niks. Leuk om een hartje in rood plastic te krijgen met je naam eruit geponst, maar niet geschikt voor m’n Grote Blauwe Klok. [Het ding is zo fel blauw dat ik zeker weet dat hij midden in Afrika gezet, het muggen probleem daar oplost. Malaria exit!]
Die punkt DE GMBH hebben in ieder geval het 3 mm dikke doorzichtige acryl dat zich laat buigen op 170 graden en laat vast smelten met lijm.
 En ze krijgen het mooi guleezurkut. Net een kam. Er lijkt een waarschuwend puntje te missen bij de 0,5 mm tand.
Al dat plastic moet aan elkaar worden gezet. Mij lijkt met een boudje, een schroefje, een ringetje en een rubbertje. Ofzo. Ben even langs de Gamma gegaan. De rubbertjes laten zich makkelijk in het horizontale vlak doorsnijden. Zo heb ikmeteen spacers:

***

Dit is een update. Het begin staat even verderop op deze zelfde pagina….

Een LDR is een Light Dependent  Resistor.

Hoe meer licht erop valt, hoe lager de weerstand over de LDR.

Door de LDR in serie te zetten met een vaste weerstand, en dan de spanning te meten bij de overgang van LDR naar weerstand, krijg je een (niet geijkte) maat voor de hoeveelheid licht. Dus:

5 Volt –> LDR –> meet-punt –> weerstand –> aarde.

Het meet-punt is met de microcontroller verbonden. Dit geeft een waarde van 0 (geen licht) tot 1023 (gamma flits). Deze waarde vertaal ik naar een 8 bits getal, die ik gebruik om de displays aan te sturen.

Eigenlijk stuur ik de hoeveelheid licht naar de segmenten van de WS2803 LED driver. De natuur doet de rest.

Na wat testen op een zonnige dag hier binnen kwam ik op een weerstand van 2.2 KOhm. Gecombineerd met wat schrink-tube, duPont-kabeltjes en een aanstaker, kreeg ik alles mooi in een pakketje bijeen. Kon een header solderen op het bordje, waardoor ook deze sensor modulair blijft en eventueel vervangen / veranderd kan worden, zonder opnieuw op het bordje te (de-) solderen.

 ***

Dit is een update. Het begin staat even verderop op deze zelfde pagina....

 Ik zit met steeds verschillende onderwerpen voor de acryl-plaat in mijn hoofd. Daarom besloten óók een houten behuizing te maken. Door de displays zelf als maat te houden, past het precies. 3 mm triplex.

 De breedte van dit display is precies de breedte van de Acrylplaat van FORMULOR (zie verder).

Op deze manier kan ik 780 / 122 = 6 filters halen uit 1 acryl plaat. Of 1 complete behuizing van acryl + 1 filter voor houten versie….?

***

 De Tijd een minuutje naar voren of naar achteren zetten, is natuurlijk geen luxe. Knopjes op een klok die hoog boven de grond hangt, lijkt me geen geen sinecure.

 

Een bestaande afstandsbediening gebruiken en het signaal “ombuigen” naar eigen behoefte, is misschien de makkelijkste weg. Heb dit setje nog liggen:

 

 

De Max Power IR LED Kit van Sparkfun.

 

Nu nog een Infra Rood ontvanger vinden. Hoopvol keek ik naar de VCR uit mijn vrouw’s studenten tijd.

 

 

Schroevendraaier erbij uit míjn studenten tijd en dan krijg je dit:

 

 

 

een video kop staat altijd scheef, omdat de informatie niet in enkele lange sporen als bij audio wordt weggeschreven, maar in dicht opeen gepakte schuine strepen info.

 

Audio =============== = 2 strepen

 

video ////////////////////// = 22 streepjes

 

 

Waar is de sensor?

 

 

nope!

 

 

Ehmm,..

 

 

Daar is die!

 

 

Onderkant vrijmaken…

 

 

Jasje uit.

 

 

Eruit pesten.

 

 

Argh. Poot eraf. Maar dat is gelukkig niet erg. Dat het ding

 

STUK

 

is, komt door iets anders. Einde oefening. Via eBay 5 paar infra rood receivers en transmitters ( = LED lampje) besteld. Weer even wachten tot die Chinese doos weer op de mat valt.

 

Maar goed. We gaan gewoon verder. Ik hou op met de volgorde dubbel te doen. Nieuwste boven aan.

 

HOUT

 

Het houten kastje houdt het goed. Klok staat hier al dagen aan. Reageert mooi op hoeveelheid licht. Niet te Fel.

 

Ik heb de klok overigens op 20 mA ingesteld. Twee weerstandjes er uit halen en de klok gaat op 30 mA. Is veel helderder.

 

De houten klok heeft ook een blauw filter nodig. Plan is dit filter en een complete behuizing uit één stuk acryl van 780 bij 384 mm te halen.

 

Hier mijn ontwerp tot op heden. Gaatjes en lange stroken worden anders. Dit dient alleen eigen visualisering.

 

 

 

 

 

Vandaag zijn de displays voor de tweede klok (in acryl) binnengekomen. 5 stuks.  Eén reserve.

 

Ook kwamen de mooie regenboog kabeltjes binnen. De pinnen van de display zijn net wat dikker dan normaal. Daarom zitten die kabeltjes zeer stevig vast. Schieten niet zomaar los.

 

Voorts een ander oud apparaat gevonden. Daarin zat een IR sensor die het wel deed:

 

 

Toen een oude afstandsbediening gepakt. Eentje van Hauppauge!

 

 

Gaat me er even niet om of dit het definitieve model wordt, maar om de functionaliteit.

 

Met “arduino-code” kon ik de afstandsbediening “uitlezen”.

 

De pijltjes hebben hexcode 10,11, 20, 21. Knop midden-in-pijltjes = 2E

 

De cijfers hebben heel handig zichzelf: 1 = 1, 2 = 2,  etc.

 

Dan heb je nog 6 andere knoppen met ieder een eigen code. (1E, 26, 22, C, D, F )

 

Zat voor een klok.

 

Ik overweeg de volgende functies:

 

1. Spaarstand (Display uit / afstandsbediening werkt)

 

2. Automatisch dimmen aanpassen

 

3. tijd aanpassen.

 

———————————————–optioneel————————————–

 

Datum weergave

 

Dag van de week weergave

 

weeknummer weergave

 

alarm instellen

 

Alle stopwatch functies toevoegen

 

Miliseconden toevoegen

 

Temperatuur toevoegen

 Luchtvochtigheid toevoegen

 ***

#include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.print(results.value & B11111111, HEX); Serial.print(” – “); Serial.println((results.value & 0×800)>12, HEX); irrecv.resume(); } } en hier de output als ik alle knopjes achter elkaar indruk: F – 0 20 – 1 C – 0 11 – 1 2E – 0 10 – 1 D – 0 21 – 1 22 – 0 1 – 1 2 – 0 3 – 1 4 – 0 4 – 0 5 – 1 6 – 0 7 – 1 8 – 0 9 – 1 1E – 0 0 – 1 26 – 0

Die 0 en 1 op het einde, is een soort toggle, die aangeeft of er steeds, of opnieuw op een knopje wordt gedrukt. Kwam daar bij toeval achter. Ga het in ieder geval als zodanig gebruiken.

 ***

Die grote blauwe displays had ik eens gekocht omdat ze GROOT zijn en GOEDKOOP zijn.  Ik vind alleen alternatieven die minstens 2 x zo duur zijn. Omdat ik gisteren de 5-pack displays binnenkreeg, ben ik nog even bij de verkoper gaan kijken. Prijs is omhoog gegaan. Er waren er nog 11. En tot mijn verbazing nu ook 4 x een rode. Heb deze maar gekocht. Als ik mijn ontwerp af heb, kan ik net zo goed een paar klokken meer maken, of in ieder geval alle onderdelen bijeen brengen in een ‘kit’ en wegleggen.

 

Waar ik nog tegen aan hiok, is de acryl plaat. Nu ik de InfraRood sensor en de lichtsensor wil verwerken, zal ik er rekening mee moeten houden in de acryl plaat: ofwel: waar en hoe komen er gaten voor. Kan IR door een blauw Filter?

 

Overweging van mij hierin: de zijkanten blijven in het eerste ontwerp open. Lichtsensor mag geen last hebben van knipperende colon in midden display. Afstandsbediening op 2x AA is niet krachtig genoeg om op 20 meter de klok in te stellen. Dus je moet toch in de buurt van klok staan om tijd in te stellen. Dan kun je net zo goed op de zijkant mikken. Scheelt mij lastige gaten maken en kan ik testen of het door het blauwfilter wél werkt.

 

Als ik hier een klein stukje acryl had liggen, had ik deze stap kunnen overslaan.

 

DS1307

 

Verder nog even naar de Real Time Clock van Dallas Semiconductors gekeken. Hier de datasheet:

 

DS1307 – datasheet

 

***

Zojuist 3 aansluitpinnetjes op 5Volt, aarde & aan pin 11 van de ATMega328 gesoldeerd.

Daarop een 3 draads kabeltje (grijs-wit-zwart op foto) met op de kop de IR sensor (bolletje met X erover).

Toen de ‘software’ van de afstandsbediening toegevoegd aan de klok software.

Na wat programmeer foutjes te hebben weggewerkt, bleef ik onverwacht nullen op de IR-sensor ontvangen. De sensor zelf afdekken deed niets hierop. De aansluiting met het PCB een beetje aandrukken scheelde wel, waarop ik alles nogmaals vast gesoldeerd heb. Maakte toch niet veel uit. Daarop maakte ik de aanname dat de stroom niet meer mooi glad is, door de ampères die de displays op het bordje draineren.

Op proef een 0,1uF condensator (omdat die naast mijn toetsenbord lag) met de ene poot dicht bij pin 11 (waar de IR sensor op zit)  en de andere poot op de aarde gezet. Scheelde enorm, waarop ik het ding ook vast soldeerde. Toch piepte er af en toe een NUL voorbij. Ik bedacht dat een 1,0 uF gebruikelijker is om signalen te stabiliseren. Waarom weet ik niet. Ik heb geneeskunde gestudeerd, geen elektronen. Maar onder het motto: gaan met die banaan: ook een 1,0 uF condensator tussen 5 volt en aarde gezet. Komt de RTC stabiliteit c.q. tijds-nauwkeurigheid ook ten goede. Al deze componenten trekken hun stroom en aarde van de zelfde 5 volt en aarde rails, midden op het bord.

En toen: PERFECT: elke druk op de Afstandsbediening geeft een respons en verder niks.

EN NU WORDT HET even LEUK

Want we hebben input en output.

Een beetje creatieve geest kan daar een spelletje mee maken.

Apen doen dat ook. Alles aangrijpen om mee te spelen.

Maar ik ben geen aap, maar een Hond. Althans: volgens de Chinesen, van wie ik al dat speelspul trek.

S P E L E N

S P E L E N

S P E L E N

Maar voor we kunnen gaan spelen met een klok, zullen we milliseconden nodig hebben. Zonder geen leuk spel mogelijk met een klok. Daarom toch maar als eerste de seconden en (op een klok met 4 tekens, honderdsten van een seconde).

Ik kan al de minuten veranderen in seconden door 2 x ‘//’ aan de software toe te voegen. De RTC houd zelf de seconden bij.

De milliseconden, of honderdsten worden NIET door de RTC bijgehouden. Daar is dus een andere klok voor nodig. Ik ga hier de interne teller van de micro-controller voor gebruiken.

Op zich is het allemaal niet moeilijk, maar als ik de milliseconden mooi wil laten ingaan, juist wanneer er een seconde begint, moet ik de twee klokken aan elkaar koppelen. Dit ga ik als eerste proberen.

1.

eerst “onthouden van laatst ingedrukte knop” doorvoeren. Ging goed: kijk naar plaatje: zonder drukken repeteert de microcontroller dezelfde code.

2.

Seconden en honderdsten op knop links boven AB gezet.

Als je goed oplet, zie je dat de seconden verspringen NADAT de tienden v.e. seconden al bij de 1 is. Nog geen gelijke start.

3.

Klokken lopen synchroon. Ook voor mijn archief de sketch tot nu toe:

#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <IRremote.h>

RTC_DS1307 RTC;

int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
int RECV_PIN = 11;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

int hh=01;// begin helderheid

int toestand = 0; // welke knop als laatste is ingedrukt

byte dig[] = {
  1,2,3,4};

int tt;

byte cijfer[]={
  63, 6, 91, 79, 102, 109, 125, 7, 127, 111}; 

int secondenOUD=0;
int honderdstenOud=0;
int sec100=0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

  Wire.begin();
  RTC.begin();

  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  }

  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  Serial.print(toestand);
  Serial.print(" - ");

  if (irrecv.decode(&results)!=0) {
    toestand = results.value & B11111111;
  //  Serial.print(toestand, DEC);
  //  Serial.print(" -  ");
  //  Serial.println((results.value & 0x800)>12, DEC);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  }

  DateTime now = RTC.now();
  int jaar = now.year();
  int maand = now.month();
  int dag = now.day();
  int uren = now.hour();
  int minuten =now.minute();
  int seconden = now.second();
  int honderdsten = millis()%1000;

  if(honderdsten != honderdstenOud){
    sec100++;
if(seconden != secondenOUD){
    secondenOUD = seconden;
    sec100=0;
}

    if (toestand == 15){
      dig[0] = seconden/10;
      dig[1] = seconden%10;
      dig[2] = sec100/10;
      dig[3] = sec100%10;
      Serial.println(dig[2]);

    }
    else{
      dig[0] = uren/10;
      dig[1] = uren%10;
      dig[2] = minuten/10;
      dig[3] = minuten%10;
    }

    hh = analogRead(A0);
    constrain(hh, 1, 255);

    //Serial.println(hh);
    for (int h = 0; h < 4; h++) {
      for (int i = 0; i < 9; i++) {

        if (i == 8){
          tt=seconden%2;
        }
        else{
          if (cijfer[dig[h]] &(1<>j)) );   

          delayMicroseconds(10);
          digitalWrite(clockPin, HIGH);   
          delayMicroseconds(10);
        }
      }
    }
    delay(1);
  }
}

4.

Wasmachine:

Die afstandsbediening komt uit een tweedehands winkel. Hoort bij een ander ding dat ik nog niet begrijp.

In ieder geval: ik zou de AB óók in ACRYL kunnen doen. Beetje passend paar maken. Of zoiets uberhaupt mogenlijk is, weet ik niet. Moet ik het ding eerst voor losdraaien. Verder kan ik dan meteen zien of ik de power IR LED zender van Sparkfun kan integreren. Alle losse plastic onderdelen kunnen de vaatwasser in.

       Hard geworden schraapsel van vingers.

Heb goede ervaring met Amonia.

Het zat maar met één schroef vast. Maar deze in elkaar-steek pootjes, hebben een enorme frictie. Nu zijn mijn nagels in ieder geval schoon.

Ik heb er altijd lol in een apparaat te openen.

( GEEF ME AL JE elektrische ZOOI / MEUK. )

Een PCA8521FT van Philips.

Hier de PCA8521FT datasheet

Hierin staat dat het ‘t RC5 protocol gebruikt. Ook van Philips.

Er staat ook in dat het ding tot 5.5 volt aan kan. Werkt nu op twee AA, dus 3 volt.

De AB werkt – ook na schoonmaken – op meters afstand. Moet het eens testen.

Wat overigens aardig is: dit bordje is gemaakt met wave soldering. Een techniek die allang niet meer wordt gebruikt.

ScHoOn! ( Op de witte pluisjes van de doek na. )

   

***

***

Nu kloppen de functie van de dubbelepunt en de colon:

tijd (colon): HH:MM

Seconden (punt): SS.ss

Datum (punt): DD.MM

Jaar (niks): JJJJ

[[ en op alle andere knoppen vd afstandsbediening komt de tijd zònder colon. Soort 'nog niet geprogrammeerd'. Beetje verwarrend in onderstaand filmpje, waar ik mijn vinger ook op de microfoon houd. Maar, who cares? ]]

***

Ik zat nog even naar die synchronisatie van de interne en RTC klok te kijken. Ze beginnen precies op het goede moment. Maar bij de volgende seconde, is zijn de milliseconden pas bij 700…

Waarschijnlijk komt dit omdat telkens wanneer de milliseconden bij vergelijking in de microcontroller ‘vooruit’ zijn gegaan, ik één milliseconde optel, waar dit verschil mogelijk – en waarschijnlijk – soms twee milliseconden betreffen.

Moet er altijd bij stilstaan dat zo’n microcontroller ‘maar’ 16 mega Hertz is. Dus 16 miljoen klok-tikken per seconden. Neem nu de Data voor één keer 4 cijfers = 144 bits. Ik weet niet precies, maar schat dat de microcontroller 6+ klok-tikken nodig heeft per bit. Dus zeg 1000 klok-tikken = 16.000.000 : 1000 => 1/16 milliseconden. En dan moet de afstandsbediening ook nog uitgelezen worden.  Ik vind dus ook dat het een millicontroller moet heten.

Voorts denk ik dat mijn “gaan met die banaan” (gmdb) model af begint te raken. Toevoegingen aan deze “houten” versie, vragen om verbetering van eerdere beslissingen. Ga nog wel kijken of ik ESD materiaal in een Plastificeer-machine krijg: als dat lukt, heb ik een véééél steviger gmdb-filter.

Lamineer is A4, dus 28 cm max.

Mijn displays zijn 9+9+2,4+9+9 = 38,4 cm breed.

Dus twee delen.

Of één deel uit twee delen.

Hier het idee in lijnen met een verschikkelijk stukje gratis muziek. Waarom? Omdat het kan.

Ik heb het idee uitgewerkt. Alles goed, maar één groot nadeel: de verschillende thermo-elastische eigenschappen van ESD & lamineerplastic maken kronkels. NIET goed. Weten we dat WEL voor de volgende keer: hier loopt probeersel uit lamineermachine. Werkt dus wel, maar niet mooi genoeg.

***

Over het Filter: Deze is nodig, omdat het omgevingslicht, anders te veel de displays zelf toont. Ideaal zie je puur zwart met blauwe letters. Een doorzichtige Acryl plaat is mijn manier, maar ik houd er ernstig rekening mee, dat 1 filter niet voldoende is. Heb wel eens met de doorzichtige rode deksels van salade’s op rode LED displays gebruikt: had er 5 nodig voor een beetje effect.

Nu heb ik onlangs grote ESD-protectie zakken gekocht. ESD = elektrostatische ontlading. Deze zakken zijn voorzien van een metaallaag, die zo dun is, dat je er doorheen kunt kijken. Ik heb er twee op maat gesneden en voor het display geplakt. Hert resultaat is verbluffend. Het display is maar iets minder helder en de “8″ van de display (niet brandende LEDjes) verdwijnt bijna helemaal. Op camera is het minder dan in het echt:

***

 Het ligt even stil, want bij de volgende stap komen een paar dingen samen (acryl plaat met al zijn details en plaats voor sensoren, dubbele punten, schroeven, ophangsysteem(?). En daar heb ik tijd voor nodig, die me nu ontbreekt. Het moet eerst in mijn hoofd passen, daarna komt het in het echt.
HOE KOMT DE KLOK EIGENLIJK TE HANGEN?
MOETEN ER BEVESTIGINGSPUNTEN KOMEN?
OF MET HELE STERKE MAGNETEN?
etc?
Er zijn een aantal zaken die ik misschien al in het eerste model kan verwerken…
Heb inmiddels wel een deel van de andere grote displays ontvangen. Van de 4 inch zoals in de klok heb ik er 4 bij voor 13,35. Dus 3,35 per stuk. Verder 10 stuks van 3 inch. Deze zijn rood. Deze laatste waren 18,51  incl. verzendkosten. Dus 1,85 euro per display. Hierboven de 3 en de 4 inch (=klok display). Ik vind de drie inch er veel kleiner uitzien dan de 4 inch. Optisch bedrog.
Financieel bedrog is dat de displays niet meer te koop zijn. Heb de laatste 11 bij deze verkoper ook gekocht: 49,59. Dus 4,50 per stuk. Goedkoopste nu is 4 voor 37 euro. Dus > 2 x zo duur.
MAAR ik heb ook 5 inch 7 segment displays gevonden. Dan is het cijfer 5 x 2,54 = 12,7 cm hoog. Om het in verhouding met het plaatje hierboven te krijgen: het cijfer is 0,5 cm hoger dan het hele 4 segment display met rand van 4 inch. Ik heb er 7 in bestelling. Ga daar een nog grotere klok van maken. Dan wel met 6 cijfers om eventueel ook de luchtdruk op de pascal nauwkeurig kwijt te kunnen. Een complete datum heeft ook 6 cijfers.
Maar ik moet zeggen dat ik de grote blauwe klok waar ik hier mee bezig ben, mooi in verhouding vind. 6 cijfers is minder mooi denk ik.
Ik heb ook nog 2 inch 16 segment displays liggen. Lijkt me mooi om onder of boven de 6 cijfers van de 5 inch “klok” een strook alfanumeriek te hebben. Kun je alle info kwijt die je maar wil.
Verder meer LED nieuws. Bij baco-army-goods hebben / hadden ze LED MATRIX BORDEN van 80 bij 48 LEDjes met driver chips. Dus 3.840 LEDjes per bord. Dat komt overeen met het aansturen van 548 zeven segment displays.
Ze waren maar 9,95. Zou mooi zijn wanneer ze eenvoudig aan te sturen zijn. Dan kan ik pas echt een grote lichtkrant maken. Met 13 stukks kom ik op 34 cm hoog en meer dan 2,5 meter breed (!)
Overweeg ook zelf een groot segment display te maken. Maar voorlopig niet.
 ***

EN NA DIT FILMPJE BEN IK IETS BETER GAAN KIJKEN

Er is een template en duidelijke voorschriften.

De laserlijn is 0,010 mm dik

Dubbele lijnen weghalen

Je kunt in drie “dieptes” graveren

Je kunt in drie “dieptes” vlakken met ‘duotone’ vullen.

Alle functies zijn kleur gecodeerd.

lijnen:

Blauw = snijden

Rood = diep graveren

Groen = medium graveren

paars = licht graveren

vlakken:

licht grijs vlak

medium grijs &

Zwart vlak = diep duotone

hier de link

 En omdat ik GEEN zin heb om NAUWKEURIG te werken wanneer het RAAMWERK waarbinnen ik werk NIET nauwkeurig is.

DUS: heb ik de proef op de som genomen en het maximale vlak gemaakt binnen de oker-lijnen van de template. Hieronder detail foto. de drie rode pijlen wijzen op:

1) precies in de hoek

2) een 0,010 mm lijn

3) geeft vlak van 790 x 384

en dat is BINNEN een marge van 5 mm.

En dit laatste vind ik belangrijke informatie. Bang dat de “randen eraf worden gesneden” of de dikte van de laser meer dan een mm is.

Dat soort dingen.

Helaas moet nu wel de initiële inkskape tekening opnieuw.

Maar ik leer.

Lukt dit,

Kan ik meer…

***

Het ontwerp zit in grote lijnen in mijn hoofd, maar het in Inkscape krijgen is niet makkelijk.

Ook illustrator leent zich maar matig voor CAD dingetjes.

Heb ook niet veel ervaring met Illustrator.

Wel met 3DSmax.

Daar krijg ik wel een ontwerpje op de millimeter nauwkeurig in.

Kan ik er meteen een 3D prent / animatie van maken (bijzaak)

Het lukte te exporteren van 3DSMax naar AI,

Maar het was niet eenvoudig de MAATVOERING van beide programma’s gelijk te krijgen.

Na heel wat menuutjes te hebben bekeken is gelukt wat eigenlijk heel eenvoudig is:

Een vierkante millimeter met behoud van schaal over krijgen:

Kan ik eindelijk aan een ontwerp beginnen die ik niet halverwege weg hoef te gooien, omdat het programma de boel loopt af te ronden of andere onnauwkeurige shit.

***

hieronder eerste template. In principe kan ik hier alle onderdelen uithalen. “Alle maten op elkaar”, als het ware.

Het ziet eruit als een sportveld. Volgende keer ga ik de verschillende kanten maken. Er zullen 7 platen komen.

een grote voorkant: deze heeft aan de rand 6 vierkante gaatjes van 7 mm (A) voor de hals van de beoogde bouten. Verder zijn er twaalf 3,1 mm brede gleuven (B) waar de zijkanten insteken.

een grote achterkant: deze heeft aan de rand 6 ronde gaatjes van 7 mm (A) voor de beoogde bouten. Verder zijn er ook twaalf 3,1 mm brede gleuven (B) waar de andere kant van de zijkanten insteken. Er zitten op de achterplaat 4 kleine gaatjes die overeenkomen met de gaatjes van het “printplaatje”, dat tegen de binnenkant van de achterkant zal worden bevestigd (D).

een kleinere middenplaat: dit is het roze vlak hierboven. Deze zit direct achter de displays. Door de 8 uitsparingen (C) zullen de pinnetjes van de displays steken. Deze plaat heeft precies de breedte van de de acrylplaat. In de hoogte heb ik nog wel ruimte. Misschien laat ik ze ook gebruik maken van de bovenste en onderste twee bouten.

Niemand kan dit volgen. Maar zo kan ik het wel onthouden.

***

Het is voor mensen die er mee werken vast kinderspel, maar ik ben blij de instellingen nu zo te hebben, dat ik op een tiende van een millimeter nauwkeurig kan werken in 3DSmax en dit 1:1 in Adobe en dus de fabriek van de acrylplaat krijg.

Een tiende van een millimeter  lijkt overdreven, maar als ik in een gleuf in de plaat een ander stuk plaat wil schuiven, zal ik bij een plaatdikte van 3 millimeter, 0,1 mm speling nodig hebben.

Lijkt me.

Maar goed. Ik ben maar een prutser. :)

Hieronder de template van FORMULOR.de voor de 790 x 384 mm (31.1 x 15.1 inch) doorzichtige acrylplaat in Illustrator en 3DSMax.

Ik heb andere moeren op het oog. Plat-bolle bovenkant en een vierkante hals waarmee hij goed in het acryl zal zitten.

***

bovenkanten = boven en onderkant

***

Met het ontwerp voor 95% klaar in 3DS MAX liep ik toch tegen een probleem aan.

Het lukte niet de boel zonder allerhande kunst en vliegwerk naar Adobe Illustrator over te zetten.

Ik vermoedde dat mijn 3DS MAX versie ‘buggy’ is.

Dat vermoeden werd bekrachtigd toen ook het Renderen van de onderdelen niet goed lukte.

Er kwamen rare vormen uit mijn strakke platen.

En dan besluit je de nieuwste versie te installeren.

Maar 3DS MAX kost bijna 3.000 euro.

Om een lang verhaal kort te maken: ik heb meerdere programma’s moeten installeren en configureren om de boel aan de praat te krijgen. Maar het is gelukt! En ja: exporteren naar Illustrator gaat als een zonnetje en Renderen in 3DS MAX gaat goed.

Het lijkt allemaal wat omslachtig met twee programma’s 1 ontwerp maken. Maar omdat ik nu in 3DS MAX een 3 dimensionaal model kan maken, kwam ik al een ontwerpfout tegen. Die zie je pas wanneer je alle onderdelen in elkaar steekt. Virtueel in dit geval.

Nu dacht ik: maak ik een mooi filmpje van. Was 3 seconden bezig het model in 3DS MAX te draaien, maar kreeg het maar niet naar een MOVIE met meer dan 720 x 480 pixels.

Ook hier weer een lang verhaal kort maken. Een ‘groter’ filmpje blijkt mijn PC niet aan te kunnen. Daarom maar als losse plaatjes opgeslagen en daarna aan elkaar geregen tot filpmje van … een 4 seconden. Er een ‘leen muziekje’ van youtube ondergezet en klaar? Nee.

Aanvankelijk deed ik het met BMP’s, wat een upload-tijd naar YOUTUBE van > 180 uur opleverde.

Daarom maar JPG’s gebruikt. Minder precies, maar uploaden in 4 minuten is beter…

Hier resultaat van eerste ‘virtuele assemblage’ in 3DS MAX (& JPGVideo).

Resolutie 2000 x 1400 pixels.

***

Arghh. Grote mond gehad.

Maatwerk mijn r33t.

Heb de ‘op de millimeter’ met een factor 100.000 gemist.

Je kent die filmpjes wel waarin je eerst de aarde ziet en pas na heeeeel lang uitzoemen de melkweg.

Nou. Zo ging het hier ook. Zie je eerst de template van FORMULOR.de en na heeeeel lang uitzoemen zie je een stukje van mijn ontwerpje.

En ik maar niet snappen waarom ik niet meer van 3DS naar Illustrator kwam. Gewoon te groot. Past niet.

Soms is het zucht.

Maar is het gaat is het genieten.

Wat nog moet:

Helaas moet ik nu opnieuw puzzelen om alles 100.000 x  kleiner te maken, zonder aan precisie in te boeten.

Moet kijken of ik de bouten hier bij de bouwmarkt kan vinden. Ik heb er één. En als het toch andere worden, heb ik mijn gaten te groot of te klein, te vierkant of te rond.

Alles hangt samen. Alles hangt samen.

(verder nog iets?)

Ja. de breedte. Ik moet nog kijken hoeveel speling ik precies heb voor alle inwendige kabels.

Ik vind de regenboog duPont kabels mooi en verwacht een aardig effect door het geheel doorzichtige casing heen. Deze kabels moeten alleen niet op scherp staan of klem zitten. En de grens ligt op 5 cm. En de plaat is 3 mm. En er zitten 3 stukken plaat tussen. 3 x 3 mm = 0,9 cm. De displays zijn 1,5 cm dik (pinnetjes natuurlijk niet meegenomen). Dus aan dikte heb je al 0,9 + 1,5 = 2,4 cm te pakken.

Dan moet het bordje met de elektronica ook nog op het acryl worden gemonteerd. Daar heb je ook speling nodig. Ik ben van plan hier rubbertjes als spacers te gebruiken. Meer controle over de hoogte. Ik schat 0,8 cm.

Bij een 5 cm dikke klok zou ik 0,9 + 1,5 + 0,8 = 1,8 cm over hebben voor de IC’s en de pinnetjes van de displays en de kabels en eigenlijk alles.

Nu komt hier mooi samen hoe lastig alles eigenlijk samenhangt.

De acrylplaat is 384 mm breed en 780 mm lang.

Met het huidige ontwerp moet ik de voor en achterplaat uit de lengte halen.

Wanneer ik een boven- en onderkant zou hebben die even lang zouden zijn als de voor- en achterkant, dan zou ik daar 384 – 2 x (122 mm + 2 x 20 mm) = 60 mm voor hebben. Dus 3 cm voor de bovenkant en 3 cm voor de onderkant.

Het geluk wil dat de plaat net breed genoeg is om de vier displays kwijt te kunnen.

Maar daarom lopen de zijkanten van de klok door naar de hoek en is het noiet de bovenkant die “over” de zijkant heen valt. Had ik dat wel gedaan, dan zou er in de breedte 2 x 3 mm af gaan. Het tussenstukje met de dubbele punt zou dan 384 – 4 x 90 – 2 x 3 = 18 mm zijn. Omdat de punt zelf  10 mm is, zou de punt 8 mm “uit lood” staan. En dat is te weinig. want:

De segmenten maken een hoek van 10 graden. De totale hoogte van het cijfer is 4 inch, dus 10,16 cm. Met de punten op een kwart van de hoogte krijg te een verplaatsing over de helft = 5,08 cm.

5,08 cm verplaatsen onder een hoek van 10 graden = sin(10 graden) * 5,08 = 7,95 mm

Da’s dus…ehhh

precies genoeg. Ik dacht dus van niet. Kom er nu pas achter.

De klok kan theoretisch 6 mm smaller, maar dan staan de LEDjes van de dubbele punt wel direct tegen het display aan.

En misschien vergis ik me.

Ga het ontwerp er natuurlijk niet voor aanpasen.

Moet grote klok worden.

Geen kleine.

Maar technisch gezien is een afdekkende bovenplaat beter dan een lekkende zijplaat. Kijk maar:

***

De spaces bovenin vond ik in een eigen doos.

De lange moer bij de GAMMA.

De spacers zijn net zo breed, dat ik ze met een tangetje in het bordje moet draaien. Een moer aan de andere zijde lijkt nieteens nodig.

Tussen de moer links en de spacer meet ik minimaal 3,1 mm ruimte. Daar past dus altijd een acrylplaat tussen.

De onderste RVS moer gaat de vbreedte bepalen. De 5 cm lange moeren die ik had, zijn te kort.

Deze heeft een afstand vanaf onder de knop tot (en niet met) de schroefdraad van 6,5 cm.

Als ik 7 cm voor de totale dikte van het acryl gedeelte aanhoud, dan heb ik 1 cm over om een vleugelmoer te bevestigen.

En dan ben ik blij dat ik een “houten prototype” heb, waarbij ik kan meten hoeveel ruimte ik nu voor de kabels en het PCB gebruikt. Deze afstand blijkt 37 mm te zijn. Hieronder zie je me met een schuifmaat 36 mm afmeten. Soms zit het mee.

en de gladde knop van de moer blijft 2 mm van de rand van de klok. Hierbij is het gat voor de moer 6,5 mm van de rand af. Lijkt me stevig zat.

Nog te doen:

Bevestiging voor pcb van de dubbele punt moet nog.

ophang systeempje bedenken.

uitsparing voor stroomdraad

uitsparing voor licht intensiteits sensor

uitsparing voor Infa rood sensor afstandsbedinging.

of er nog een logo o.i.d. op gegraveerd moet worden.

Er zit een rand om van 2 cm.

Omdat de cijfers scheef staan is er bijvoorbeeld in de rechter onderhoek plaats voor een plaatje / logo van 4 x 6 cm (b x h).

Misschien die kop hieronder?

***

Heb besloten de LEDs voor de dubbele punt te sandwichen met een stapeltje acryl plaatjes, die tussen de displays en de voor- en midden plaat, alsmede de boven en onderplaat geklemd worden. Deze zijn 38,4 cm(breedte plaat / tussenstuk) min 4 x 9 cm (breedte displays) min 2 x 3 mm (uitsteeksels voor in de gleuven (?) ) = 38,4 – 36 – 0,6 = 1,8 cm breed en 12,2 cm hoog.

Omdat de Led een “kraag” heeft moeten de verschillende  plaatjes gaten hebben van verschillende grootte.

Verder heb ik mooie pannel-mount binding-posts gevonden.

Deze zijn zeer geschikt voor de aansluiting van de stroomdraad. De diameter van het te maken gat is 11 mm. Dat is groot genoeg om de stroom plug doorheen te halen. Zo houd ik de optie open (1. plug buitenkant, 2. plug door gat en direct op PCB steken (zoals nu).

Het grote voordeel is dat ik meerdere gaten kan maken, zodat je de stroomkabel aan iedere kant kan laten uitsteken. Daarom maar 5 gaten erbij gemaakt (voorkant niet natuurlijk).

Verder UREN bezig geweest met conversie. Lijkt drama, maar eindelijk iets van resultaat: op schaal in illustrator. Veel haken en ogen. Gelukkig wil ik ze allemaal kennen en zie dit project daarom als ZEER LEERZAAM (lees traag).

Sneller ging dit projectje vandaag. Iemand vroeg me de Ogen (is onderdeel corso wagen) van Nemo te laten bewegen. Had nog een motor van een oud espresso apparaat liggen. Deze drukte de koffie aan. 12 volt, 0,3 Hz (of iets).

Bij zo’n ding is ongeveer precies genoeg.

En hier zit dus héél veel tijd in:

NB: in de prent hierboven zijn de lijnen véél dikker dan in werkelijkheid. Anders zou je ze niet zien.

Bestanden: 3DS-MaxIllustrator

Andere formaten: FXGEPSJPGDWGSVGSWFPDF

Hier nog een screenshot van de 3DS-file. Hier zie je de millimeter wel.

***

Het wilde weer niet lukken om het bestand van 3DS max naar Illustrator te krijgen.

IK SNAPTE ER NIKS VAN.

En dan ga je alles proberen.

Had er eigenlijk geen zin meer in.

Maar gisteren lukte het me na een vreemde en inmiddels vergeten reeks van in- en exporteren wél.

Pas toen ik alle vertices een individuele poetsbeurt had gegeven en vooral een WELD-opdracht had gegeven kreeg ik plots-boem-pats mijn model op maat in illustrator. Het witte vlak achter het model is een A4-tje.

Nu ga ik eerst het model in 3DS max “opblazen” om eventuele fouten op te sporen. Het model is trouwens fors anders in de details. Daarover later meer.

Eerst even kijken of hij op de template van FORMULOR.de

En dan ben ik blij.

Al die voorbereidingen en dan past dit bij de eerste poging.

De 7 centimer dikte die ik hiervoor (hieronder) beschreef, kan niet. Dat past niet op de plaat. De totale dikte van de klok (moeren en bouten niet meegeteld) wordt 69,8 centimeter. Maar dat is inclusief voor en achterplaat. Dus i.p.v. 7 cm, wordt het 69,8 – 2 x 3 = 63,8 cm.

Daar kom ik niet mee in de problemen. Want als het toch te krap wordt voor de kabeltjes, kan ik altijd die “hoge spacers” waar het PCB’tje op staat, vervangen door iets lagers. “Kom’t goud mie jong” zeggen ze hier in Groningen.

De ruimte die ik tussen de verschillende onderdelen laat, is minimaal 0,9 millimeter. Dit geeft een “verlies” in de breedte van 4 x 0,9 = 3,6 mm. Ik had de klok theoretisch nog  3,6 / 3 = 1,2 mm dieper kunnen maken, maar dan zouden de verschillende stukken een snijlijn delen. En dat wil ik liever niet, hoewel het wel kan. Zie ook info filmpje van FORMULOR.de.

In dit filpmje komt de spreken op het einde bij een klein ster figuur. Hij waarschuwt voor te dunne onderdelen. “Bij een dikte van 1 mm zit je veilig.  Je kunt soms met iets minder ook uit.” Met 0,9 mm ruimte tussen de stukken zit ik dus goed, want het dunne gedeelte gaat bij mijn ontwerp juist weg.

Hij zegt  “Now if each of these lines have  point 2 mill cut format,…”.

En deze informatie vind ik nergens anders op hun site.

point 2 mill = .2″ = 0,2 inch = 0,2 x 2,54 cm = 0,508 cm

Niet dus.

“Point 2 mil” zal wel 0,2 mm zijn = de dikte van wat in rook opgaat door de laser.

Als je dus twee platen maakt met de snijrand eerst naar binnen en daarna naar buiten, heb je een lengte verschil tussen de platen van 0,4 mm: en dat kan het blote oog waarnemen.

Daarom wil ik alle objecten met de snijlijn buiten het ontwerp. Alle gaten worden daarom ook eerder groter dan kleiner. En met 0,9 mm rand tussen de onderdelen houd ik 0,9 – 2 x 0,2 = 0,5 mm over.

Ik denk dat dit ontwerp de plaat optimaal benut en zo min mogelijk verassingen bevat.

***

Nog even over de sensoren.

Ik heb ze een plekje aan de voorkant van de klok gegeven. Daartoe twee gaten in de  voorplaat gemaakt.

De Light Dependent Resistor (LDR) gaat boven de dubbele punt en de Infra rood sensor (IR), beneden.

Het lukt niet echt om makkelijk in 3DS max de tekening in een 3d model te zetten. Te veel handelingen voor nodig. Komt later wel.

Omdat dit (dus) de eerste keer is dat ik zoiets doe, wil ik zoveel mogelijk van dit model leren.

Daarom wil ik naast het laser-snijden, ook de andere mogelijkheden gebruiken in dit model.

Dit zijn lijnen graferen en rasters graferen (dus vlakken).

Nu leek het me leuk een boxhandschoen op de achterkant te zetten.

Mocht het niet mooi zijn, dan zit het niet aan de voorkant.

Ik heb dit gedaan om een boxhandschoen in één lijn en 3 tinten grijs te krijgen.

1. foto op internet zoeken:

2. uitknippen en vergroten

3.vorm en kleur vereenvoudigen.

4. vlakken maken – lijntjes trekken. Niets mag iets raken (ook al is het een bokshandschoen).

5. Naar Illustrator. Zwart = 0,0,0  Donker = 128,128,128   Licht = 230,230,230. Er zit een hele dunne rode lijn om de handschoen. Dit wordt de dikste grafeer lijn).

6. Hier in PDF formaat: bokshandschoen. Of in JPG (klick op plaatje hieronder voor grotere versie)

7. En dan op de achterkant van het ontwerp zetten.

De achterplaat is symmetrisch in alle drie de assen, dus als het heel lelijk wordt, kunnen ze ook nog naar binnen gekeerd worden. Duimen kunnen dus ook omhoog.

Nogmaals: dit is niet bedoeld om het mooier te maken, maar om de functionaliteit te testen.

Denk dat de file nu de post op kan.

Hier het EPS bestand, die naar FORMULOR.de gaat

Klick op plaatje met twee handschoenen om JPG van dit bestand te zien.

***

De Kogel is Door de Kerk.

Kijk maar:

De plaat kost 24 euro.

Nu ben ik gekke Henkie niet.

Ik hoopte op x 2 kwa productie kosten, plus verzending. 60 euro.

Maar ik verwachtte zo rond de 100 euro.

Het is dus 111,66 euro geworden.

Nu maar hopen dat ik het goed heb gedaan.

Worden leerzame fouten in ieder geval  (Snik-Hoera, een leermoment!-ding)

De site hield mijn bestand na controle een paar keer tegen. Vond ik wel fijn. Sommige kleuren bleken na een copy-paste actie net van tint te zijn veranderd. Dan is magenta niet 255,0,255 maar 211,45,231 ofzo.

Maakt niet uit. Na correctie hapte hij het bestand, want ik kon afrekenen.

Ik heb nog wel – ijdel als ik ben – mijn naam achterop de klok gezet. Dit in de drie soorten “diepte” van lijn-graferen die beschikbaar zijn. Ik heb de zwaarste al om de handschoenen heen, maar miste de andere twee. Vandaar deze omissie zo aangevuld.

Verder is deze internetpagina veeeeeel te zwaar geworden.

Het is eigenlijk niets meer dan een manier van documenteren en hobby-voering.

Dit is me het projectje wel, maar we gaan vooruit.

***

Toch maar 3D model gemaakt. Hier filmpje van 1 paneel.

Hier een rendering van het totaal

Voor gemak 4 klokken (van alle kanten)

en hierönder een animatie

En dan kom je helaas toch een fout tegen. Twee gaatje voor de schroeven bovenin de achterplaat zijn weggevallen. Terugkijkend zijn deze al veel eerder weggevallen.

Eerlijk gezegd zou ik blij zijn als het bij deze fout blijft. Je kunt boren in acryl, dus die gaten komen er wel in.

Wijze les 1. Maak altijd je model in 3d voor je de platte versie vertouwd.

Ik kwam er achter, doordat ik in mijn 3D model niet door het bovenste gaatje kon kijken van vooraf gezien. Zoiets valt meteen op, terwijl een platte grond van het model er alleen maar “imposant en ingewikkeld” uitziet. Toen ik het aan mijn vrouw liet zien was haar eerste reactie: “heb ik geen verstand van hoor.”

Maar goed. Nu wachten op brievenbus. Zag op site formulor.de dat de volgende bewerking al gaande is. Ik heb maar geen telefoonnummer achterhaald om de fout te herstellen.

***

De fout-van-de-twee-ontbrekende-gaten bleef knagen.

Daarom toch maar mailtje gestuurd naar FORMULOR.

Duurde > 24 uur, maar dit was hun antwoord:

Dear Paul Huinink,

Thank you very much for your order.

Yes, you can change the design. We haven’t started the production yet. Please reply to my email and attach your new design.

Thank you very much in advance.

Kind regards,

Formulor*

Stefan Canditt

service@formulor.de
www.formulor.de

Facebook: http://www.facebook.com/Formulor

We hebben een tweede kans.
Heel mooi.
Even rustig de tijd nemen om alles langs te lopen.
Ga het ook uitprinten en met een pen alles afvinken.
Nu niks meer missen.
Daar ben ik nu te ver voor gekomen.

*** 

Dit wordt de versie die (opnieuw) naar de laser cutter gaat.

(  MAXSVGPDFEPSAI  )

Paar dingen anders:

1. de twee ontbrekende gaten toegevoegd

2. De bokshandschoenen omgedraaid en tegen elkaar aan.

3. 2 x 4 gaatjes erbij gemaakt, zodat ik altijd additionele hardware kan bijpluggen.

4. Van al het restmateriaal een ophangsyteem gemaakt. Is optioneel.

5. Voor de grap de klok een naam gegeven: MajTajm. Dit staat onder de bokshandschoenen en betekend natuurlijk My Time.

(  PDF, AI  )

****

3 Responses to Grote Blauwe Klok

  1. Dick says:

    Waarom makkelijk doen als je het ook met passie kan, ben benieuwd naar het eind resultaat

  2. Frans says:

    Gevonden…….
    (Effe naar Hans anders voor een nieuwe bril)

    ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>